有玩家选择了更激进的路子，比如完美日记：SKU不断出新，大手笔收购以快速适应这个蝶变骤起的市场和消费者；也有玩家普遍采用了更稳妥的打法，花西子在品牌建构和产品设计上下了苦功夫。
（以两个模式的典型品牌为例，奥纬咨询发现敏捷试错模式下某品牌在2020年注册332款产品，其中42款被推向市场，精益打磨模式下某品牌同年注册69款产品，其中12款和消费者见面。）
一个在行业中广泛流传的说法是，该产品的开模是国内品牌中最难的。当时品牌寻找国内大大小小生产线，花了8个月左右才敲定了口红膏体的生产的商，实现产品的特殊的外形效果，品牌方需要与工厂在持妆度、保湿度等产品功效与产品外形之间反复尝试，寻求平衡点。这很容易理解，生产线中模具成本高昂和，鞋子需要开模服装商家就只需要打版，这中间就是成本之差。这也是为什么你去买各家的遮瑕气垫，他们的包装盒都大同小异，因为生产线最初开的模，都是一样的。
对设计的重视也意味着更加专业的内部设计团队而非仅依赖外部的创意机构。根据花西子所属宜格集团的公开招聘信息，从业3-5年的资深礼盒包消费者装设计普遍师年薪在22.5万-45万之间，这个薪酬和同行拉开了相当一大截，至少体现了品牌对设计人才的储备和重视。
对外形结构和视觉的设计，对包材的考量并非只有花西子独有。一个专注底妆的国货品牌Blank ME的包材设计全部来自韩国，他们的产品价格线也一路直逼国际大牌。
生产商家阶段：
与测试阶段秉持的理念类似，国货品牌通过更小批量、更多批次的生产来测品牌试市场反不高应并及时做出产量调整和。如某国货品牌针对口红品类的首批次生产仅生产1万支（定位为“限量款”），可在1-2周内完成；在接下来的生产批次中逐步增加到2万、5万支。而国际品牌口红首批次会达到10-30万支的生产量级，需要至少1个月的生产时间。另外因为国货品牌基本上使用代工厂的配方，原料采购、质检等环节可以尽量前置（由代工厂提前完成），这进一步令整体生产提速。
综合以上环节来看，国货美妆如今在创意构想、包装设计、配方调试、生产制造的各个环节，都具备了快速出击和精的工细活的能力，这样意味着他们拥有了和国际大牌正面PK的底气。
03 大时代下中国制造升级的缩影
但这并不意味着，国货美妆和欧美大牌没有差距。
摆在国货美妆玩家面前的问题是一致的。即使完成了从创意内涵、产品设计、外部营销和后续物流的全面赶超，但品牌如果不能在基础研发层面达成消费者突破，还是很难具备跨越周期的能力。
诸如欧莱雅、雅诗兰黛的国际美妆企业已繁荣百年。他们的自建实验室，在基础皮肤科学研发层面积淀深厚，优势显著。涉及基础原料的创新、人体肌肤的敏感性、适应性测试等方面，的确与国货美妆拉开一个身位。
以忠诚度原料创新为例对，欧莱雅的波色因，SK-II的Pite表现ra，此前强生公司的A醇（目前已被广泛采用）都是独有专利，也因此诞生忠诚度出跨越周期的爆品。
就拿Pitera来说，因2017年-2019年之间专利到期有所争议，理论上工厂可依据成本发明者之一柏山正义（音译）当初专利注册文件上的成分和制作方式复刻Pitera，但由于缺乏独特的菌种、日本当地琵琶湖的水，以及并不确定的发酵过程，配方完全复刻的可行性不大，这就是SK-II表现的壁垒。
雅诗兰黛旗下小棕瓶的关键成分也是如此，其对采用了由德国著名成分供应商CLR独有的二裂酵母发酵产物溶胞品牌物。短期内国内工厂和实验室很难复制。
某种程度上，国货美妆在原料、配方等层面的相对薄弱，除去本土化妆品牌起步较晚、根基不深的原因，也有如今美妆品牌内卷，市场端变化太快的影响。本土美妆品牌之前由于欧美品牌的大举不高进入一度被合并、收购，或破产关门，如今好不容易接着社交媒体乘风而起，多多少少会对市场妥协，从而落入包装、概念、营销的爆红陷阱。
但随着消费者的不断成熟，和市场的淘汰演进，行业最终会回归理性。这也是为什么，我们能看到一些国货美妆，更愿意踏踏实实去打磨产品了。
百雀羚开始和德国柏林大学合作，上美出击日本开发新品，环亚与皮肤科学家在澳洲研究技术，完美日记成立「open lab」 —— 当市场容量足够大，入局者都有望分一杯羹时，如果资金储备、人才团队、产品设计和品牌思路，这些都到位了，企业也会调整思路，在技术研发和生产设备的投入意愿也随之上升，行业整体参与者的重点也会随之转移到产品身上。
这也是中国OEM/ODM代工模式的胜利。在一个更广阔维度下，国货美妆的崛起，意味着中国制造的全面升级，它是国货美妆开启品牌构建、文化自信的一个重要信号，也是其出海扬帆、走向全球的有力证明。
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