西方手套小史2：从莎士比亚说到英国那些贵族男人的手套癖
随着袖子长度的流行，根据流行趋势变短或变长，所以手套的长度也随之改变，以确保整个手臂都被覆盖。迪克西小姐宽大的瀑布花边袖子需要一个到达肘部长的手套，以确保她的皮肤不会在阳光下被晒黑。洁白无瑕的皮肤被高度评价为高级阶层成员的标志。浅色手套也可能画上田园风光或花朵，或画上手镯或奖章的图案。
十八世纪末，随着衣袖变短，手套也变长了，并用领带将其固定在肘部上方，有时还带有装饰性特色的东西，如钻石扣。到那时，英国的手套业已经发展壮大，生产的手套有各种各样的材料，从羊绒、黑羊肉到羊毛、亚麻和棉斜纹织物。然而，时尚的消费者仍然更偏爱法国或意大利制造的手套，这导致威廉·皮特在1785年对手套征收印花税，预计每年销售超过3000万双。许多人一次买了20或30副手套。
1773年约克郡希思霍尔的约翰·斯迈思
蓬佩奥·巴托尼（1708-1787）
约克博物馆信托基金
蓬佩奥·巴托尼的工作室经常被英国贵族和上流社会的年轻人预订手套，当他们在罗马进行欧洲之旅时，他们会踏上通往他家门口的道路。巴托尼是一位著名的肖像画家，擅长描绘织物和纹理。
在这幅画中，约翰·斯迈思（John Smyth）是庞特弗拉特（Pontefract）议会后来的国会议员和海军部大臣，被描绘成经典的大巡演姿势，靠在柱子上。巴托尼模仿了文艺复兴时期的绘画，展示了斯迈思戴着一只手套，拿着另一只。这一惯例产生了许多理论。明确手套不是工作用的；它可以展示珍贵的珠宝（在本例中是一枚戒指），它还允许伸出不带手套的手，这被认为是尊重的标志。这些理论中的任何一个都可能适用于这里。
路易·奥古斯特·施维特1826-1820
德拉克洛瓦（1798-1863）
伦敦国家美术馆
Eugène Delacroix的同行艺术家的路易·奥古斯特·施维特的肖像是他的第一幅全身肖像，画中他的朋友穿着19世纪早期典型的时髦风格，穿着贴身剪裁的西装，戴着光滑的皮手套。典型的花花公子阿尔弗雷德·德奥赛（Alfred dOrsay）建议男士们一天要带六副手套——两副用于打猎，一副用于驾驶，一副用于散步，一副用于晚宴和舞会。情侣之间可以交换了一只手套，据称乔治四世死后，他的遗嘱执行人在他的财产中发现了1000多只单独的手套。
索菲亚，1793年后的伯代特夫人
托马斯·劳伦斯（1769-1830）
伦敦国家肖像画廊
19世纪初，随着服装变得更柔软、更流畅，手套也随之出现。最受欢迎的是浅黄色、棕褐色、黄色和白色等天然颜色的童羔皮和鹿皮手套，还有一种来自爱尔兰的新时尚，叫做利默里克手套。这些手套也被称为“鸡皮”手套，但实际上是由未出生的小牛的皮肤制成的。这种手套的皮薄而结实，没有瑕疵，所以可以装在核桃壳中出售。
查尔斯·韦斯特·科普（1811-1890）
维多利亚时代的生活礼仪规定，妇女在教堂或剧院时应始终戴手套，但在晚餐时不得戴手套，除非她们的手不适合被别人看见。手套可以在舞会上取下，但建议是，如果双手湿漉漉的话，还是戴着手套。现在的手套和半连指手套都是用彩色丝绸、花边和刺绣棉制成的，完全符合维多利亚时代的礼仪，可以防止皮肤间的意外摩擦。
与这个压抑的时代相呼应，柯普画中被丢弃的手套有力地象征着美德已被妥协，浪漫的希望已被粉碎。年轻女子的手互相碰触——她只能想象到她被剥夺了什么。
1926年左右，一位穿黑衣服的女士
弗朗西斯·坎贝尔·博伊洛·卡德尔（1883-1937）
格拉斯哥博物馆
到了二十世纪，我们对手套的态度发生了根本性的变化。尽管和帽子一样，它们在20世纪50年代之前一直被视为体面女性的重要配饰，并作为晚装中的Z洁和诱H元素而广受欢迎，但它们越来越多地被用于特殊场合。
蓝色手套，橙色椅子2016
塞伦·摩根·琼斯（生于1985年）
普通图书馆/威尔士国家图书馆
在流感大流行期间，我们戴的乳胶手术手套可能比任何其他类型的手套都多，但这可能促使设计师再次审视我们的手是戴着什么的。如果《Vogue》能够重现手套作为时尚单品的优雅和神秘，那么圣诞节购物可能会再次变得有趣起来。
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